当地时间2013年6月23日晚8点半，计文波在米兰男装周的个人作品发布会结束。接着有媒体采访，有认识的业内人士过来祝贺他成功，计文波在这些接触中敏感地感受着大家对发布会的评价。
发布会能够排入专业平台的官方日程里，计文波首先是得到了意大利时装工会9个委员会成员专业上综合能力的认同。而后是作品的原创与对未来趋势的引导。
“在此之前，您考虑的发布会最突出的表现？”
“一定是原创。”
计文波的发布作品中有中国元素的影子。中国历代服饰的元素，他并不是完全拿过来，用的并不是那么明，那么直接，都有一些转换。比如，领子的变化。他用的立领不是完全传统的中式立领，而是把立领变换了一种形式，做了折叠，但抛开那个款式的多个棱角，那就是立领，有立领基本的骨架。比如，肩部的处理。类似于中国清代披风的肩部设计，他采用了一点清代肩部的感觉，只是将那种感觉过渡到现代的服饰中，并未全用。
从90年代开始，计文波常常去国外考察。记得一次参观皮尔·卡丹工作室，同行的一位记者问皮尔·卡丹，他认为当时那个时代的流行是什么，皮尔·卡丹回答说，我的设计就是流行的。
计文波认为那个回答也能解释他如今的做法，从现代与未来，从更加引导a时尚的角度用中国的文化去创造。中国文化层级很深，在于如何从中取出具有普遍性的元素，进一步说，一些代表中国文化的元素其实很基础，在于如何去演变。
而在国际专业平台上发布，这种思路会更加加强。几十年来，东西方服装业文化交流频繁，如果纯粹拿国外手法做出代表国外文化的作品进行交流，并不能引起外国同行的很大兴趣，这就像中国人给中国人做旗袍一样，自己对代表本土文化的东西要求会不一样。用专业与现代的手法展现中国的文化给外国人看，就更能找出更具普遍性与基础性的代表中国文化的细节。计文波发布的一件白色丝绸服装，上面印有中国酿酒工艺图案的工笔画，将中国国画里白描的画法展示出来，在专业上，辅以全球领先技术的冷转移印花工艺，他很直接地用这种方式与观者交流。
“对历代服饰的运用，您比普通年轻设计师高明在哪里？”
“其实也没什么秘诀，最重要的就是勤奋，你要做得有深度，就要不断去挖掘，对其中的细节做很多大的尝试和研究。如何转换，怎样的比例最合适，需要无数次实践。”
“对中国文化先挖掘再转换，您有什么特定的途径吗？”
“我认为是理解，对一些有关中国历史文化的内容理解好了就用得好，理解不进去，没有转换成自己的想法就没用。”
在PRADA发布之后的这场计文波作品发布会，现场座无虚席，冲着中国的势头来，终落在设计师本身的才能上。
许多中国服装品牌明显感觉到自2007、2008年以来中国内需市场的变化，国际品牌不仅仅是奢侈品品牌进入中国，改变市场竞争格局的同时，印证了整体消费势头，这种势头在未来10年似乎必然持续下去。作为中国设计师，计文波在这次发布同期参加一些研讨会时，也有强烈感受，许多意大利品牌也将未来发展的重点设在中国，而如何更好地挖掘中国本土文化，他们很好奇，他们也希望看到中国传统的东西该如何去升级。
对于计文波本人而言，包括与他同时代的许多设计师，从20多年前到现在，一直在坚持，在中国历史文化中不断寻找理念来完善自己，不断创新。2004年，计文波获得中国国际时装周金顶奖的灵感来源于丝绸之路上的敦煌，作品是色彩感很强的女装，由中国名模姜培琳演绎的那套，计文波至今记忆犹新。时至今日，计文波早已习惯用黑白灰来表达自己，中国文化的引用也已不用强烈的夸张的表现，而是逐渐演变为细节上的演绎。设计是自由的，有的人就爱直接表现，还原当时的文化氛围，以尊重中国古代文化客观状态为主，有的人就一定要有所演变。看似只是某一次的发布，却明显带有个人多年理解与经验的凝结。
2007年，计文波首次在米兰的发布，灵感来源于秦代兵马俑，把力量锁在男性优美的线条之中。时至今日，他对男性线条美感的追求又增进了。
戴着黑色镜框的计文波以他惯有的一袭黑色服装谢幕，他为自己塑造着艺术设计大师的专业形象。在公众场合，他似乎没有太多话，却有着很强的气场。他在福建生活了近20年，有着许许多多福建小伙们注重外貌的生活态度。
与计文波相熟的人，知道他很会玩儿，知道他骨子里北方汉子豪爽、善于交流的特质。无论是做服装的艺术还是服装发布的艺术，他知道如何去表达与抵达。
发布会结束后，有一些人会过来跟他合影，他不认识那些人，只知道他们年龄都偏大，看上去很专业，不仅仅是这些陌生人，那些采访他的外国媒体记者，他也感到整体年龄比国内时尚媒体记者偏大，提的问题都很专业。一位60多岁的意大利时尚评论员，一生见过很多作品，他向计文波表达了看到他作品时眼前一亮的心情，并提了很多关于裁剪结构细节方面的问题，他认为计文波的设计中有一些哲学思想，这让他感到中国的东西很高级。
计文波说：“我们在设计的思维上，需要有一个哲理的关系，该舍去的一定要舍去，其实这是现在最应该关注的焦点，这样你的作品才会越看越有味道，国外的一些设计也是同理。理解起来很简单，做起来很难。”
在解释这次发布中的很多作品，看起来没有太多多余的东西，但在一些结构当中，设计得挺繁琐时，计文波说：“有些繁琐的地方必须要有，其中有你想要表达的思想。我就要这样，没有这个，服装就没有气，少了魂。而有些东西一定是要减的。”
意大利评论员发现，计文波在将立裁结合到男装上，将几何立体的结构造型演变到成衣上，不只是在视觉层面，而是在服装作为商品的层面。
同样的观众反应在2011年冬天的中国国际时装周上，会后，一些服装专业的老师在谈论，“计文波在研究男装的立裁。”
2011年冬天在798大罐的那次发布，计文波用了上百名模特。他一直认为，服装设计离不开人体的结构，模特本身就代表人体的结构。他说“我对模特非常爱护和支持的。”他善于沟通的天性与他个人平时对表演艺术的迷恋也发挥了作用。
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